“但这是一个漫长的谈判过程，一线国际品牌的授权大致都谈下来，至少要三年时间。”走秀网CEO纪文泓坦言。
　　
　　更为棘手的是，LV、GUCCI等国际大牌都一再声称，在中国并未授权任何网站销售旗下产品。
　　
　　里昂证券报告显示，路易威登最大的客户群在中国。古琦集团18%的客户是中国人，宝格丽集团的中国消费者占比14%。面对这样难得的机会，国际大牌为何要“放掉到嘴的肥肉”？
　　
　　“除了电商货源可能造成混乱之外，国际大牌可能亦想独吞蛋糕，通过官网或网络旗舰店直接运营。近几年，国际品牌在中国加大直营步伐，大刀阔斧地削减中国经销商，逻辑是相同的。”周婷分析。
　　
　　但由于种种愿因，国际大牌的如意算盘或许要落空。此前不久，奢侈品品牌Coach与天猫合作运营的首家网络官方旗舰店，仅运营两个月，就贴出停业公告黯然撤场。
　　
　　品牌授权的标准
　　
　　结论显而易见，奢侈品电商≠奢侈品+电商，用大众电商的操盘路径来经营奢侈品，很易进入死胡同。反之，用奢侈品的经营思维来操盘电商，同样是死路一条。
　　
　　“时下，奢侈品品牌必须通过更深入的了解来吸引那些最忠实的消费群体，以亲密、迅捷、一对一的方式向他们推广产品。”国际奢侈品协会创办人、全球主席GregFurman说，关键是要找对方向。
　　
　　而他所说的“对的方向”指的是合适的网络经销商。“比如网站的客户体验是否良好、售后服务如何、网站上线的品牌都有哪些、吸纳的消费人群是哪些等等。”周婷说，凡此标准与传统B2C网站讲究的流量导入、图片编排、页面设计颇为不同。这也是某些国际品牌宁可选择授权小众的“第五大道”，而不是名声大噪的京东商城的原因所在。
　　
　　不过，可能品牌商误解了京东。“事实上我们强调的是方便性。”刘强东曾对媒体表示，方便性体现在尽快引进新品等方面，“比如在意大利刚上市10天的新品，未来可能很快就在360TOP上看到了。”
　　
　　这是非常本土化的手笔。但不一定被消费者接受。“我们也花费大量精力制作CEO签名的精美贺卡，附在奢侈商品上，送到消费者手里。遗憾的是，他们只关心包包是否正品，款式新不新，贺卡则随手一丢，几乎不看一眼。”某知名奢侈品网站CEO对南都记者说。
　　
　　微妙的博弈
　　
　　“中国是个有价值的市场，究竟能不能价值最大化，要看操作人的价值。”周婷说，中国奢侈品市场已经自发走过了20年，2011年之后的市场走向何方？谁能坚持地走下去？市场的兴奋点在哪里？这些问题值得所有奢侈品行业利益攸关者思考。
　　
　　就目前来看，“大部分奢侈品销售电商采用自有资金购买，再通过自主定价进行销售的模式，其实起源于香港的二手奢侈品买卖，之后延展至其他品牌的一手销售。但因为量小，所以没有影响到品牌店的销量和价格。但中国国内电商发展迅速，网站采购量和消费者需求量都很大，网上的折扣会打乱正店商品的价格体系，所以奢侈品品牌一般都不会与第三方网商合作。”一位奢侈品高层如是说。
　　
　　即便尝试合作，电商平台也要顺从奢侈品牌的意愿，遵照其要求，提供诸如“产品经理亲自送货上门”等增值服务。
　　
　　对于这种“客大欺店”的合作模式，未获得授权的京东商城们，是否会妥协呢？